Istorijos transliacijos

Chuuk lagūna

Chuuk lagūna

1944 m. Vasario 17–18 d. Amerika įvykdė operaciją „Hailstone“, sunaikindama Japonijos Čiuko marių bazę Ramiojo vandenyno pietuose. Japonija prarado daugiau nei 250 lėktuvų ir 137 tonas laivų, kurių liekanos vis dar guli lagūnos dugne: didžiausioje pasaulyje laivų ir orlaivių kapinėse.

Renginys dažnai vadinamas japonišku Pearl Harbor atitikmeniu. Šiandien „Chuuk Lagoon“ yra viena iš geriausių nardymo vietų pasaulyje.

Chuuk lagūnos istorija

Anksčiau Truko atolas, Chuuk lagūnos vieta yra 1800 km į šiaurę nuo Naujosios Gvinėjos ir susideda iš apsauginio rifo, apjuosiančio natūralų uostą. Aplinkinės Čuuko salos buvo apgyvendintos nuo XIV amžiaus mūsų eros, tačiau į jas pretendavo Ispanijos imperija, Vokietijos imperija ir galiausiai Japonijos imperija 1914 m., Pirmojo pasaulinio karo metais užgrobusios lagūną iš Vokietijos.

Antrojo pasaulinio karo metu Chuuk lagūna buvo pagrindinė ir didžiausia Japonijos jūrų bazė Ramiojo vandenyno pietuose. Bazė buvo stipriai sutvirtinta prieš sąjungininkus, veikiančius Naujojoje Gvinėjoje ir netoliese esančiose Solomanų salose. Didelė Japonijos laivyno dalis buvo įsikūrusi Čuuke, įskaitant Imperijos mūšio laivus, lėktuvnešius, kreiserius, naikintojus, minosvaidžius ir povandeninius laivus.

1944 metais JAV karinio jūrų laivyno išpuolis sunaikino Japonijos imperatoriškąją jūrų bazę Chuuke. Įspėję japonai pašalino savo didesnius karo laivus. Tačiau operacija „Hailsone“, kaip buvo žinoma, tęsėsi 3 dienas, nes JAV lėktuvai nuskandino 12 mažesnių karo laivų ir 32 prekybinius laivus bei 275 lėktuvus.

Sunaikinus Chuuk lagūnos bazę, ji negalėjo būti didelė grėsmė sąjungininkams Ramiojo vandenyno vidurio dalyje, ypač po to, kai 1945 m. Birželio mėn. Ją vėl užpuolė Didžiosios Britanijos karinės jūrų pajėgos.

1969 m. Prancūzų okeanografas Jacques'as Cousteau tyrinėjo marias ir po jo dokumentinio filmo apie bauginančias jūrų bazės liekanas lagūna tapo populiari nardymo entuziastų vieta.

Chuuk lagūna šiandien

Šiandien galite aplankyti Chuuk lagūną ir pasinerti į neįtikėtinai išsaugotas Japonijos imperijos karinio jūrų laivyno liekanas. Nardytojai gali valandų valandas tyrinėti svetainės nuolaužas, grįždami kelis kartus nematydami tų pačių nuolaužų du kartus, liudydami apie didžiulę operacijos „Hailsone“ sunaikinimą.

Su vietiniu nardymo vadovu galite net ištirti kai kurių sunaikintų laivų mašinų skyrius ir krovinių skyrius. Lagūnoje taip pat gyvena daugybė gražių minkštų ir kietų koralų, puikių spalvų ir suteikia prieglobstį turtingam jūrų gyvūnijai.

Kelionė į Chuuk lagūną

Ramiojo vandenyno viduryje esančią Chuuk lagūną sunku pasiekti. Galite gauti tiesioginį skrydį iš Guamo, kuris trunka 1 valandą ir 46 minutes, arba skristi iš Papua Naujosios Gvinėjos, kuris yra 3 valandų skrydis į Chuuk tarptautinį oro uostą Weno. Iš Weno gausite nardymo valtį į lagūną.


Čuuko lagūnos nardymo atostogos

Daugiau nei 50 nuolaužų guli ant seklių Čuuko marių dugno, perpildyto istorija ir jūrų gyvybe. Tai Japonijos Antrojo pasaulinio karo nuolaužos ir, be abejo, siūlo geriausias nardymo nuolaužų galimybes bet kurioje Žemės vietoje. Jei jums patinka nuolaužos, dabar turite patekti į Chuuk lagūną.

Antrojo pasaulinio karo metu japonai naudojo „Truk Lagoon“ (kaip tada buvo žinoma) kaip pagrindinę bazę Ramiojo vandenyno pietiniame regione, kur buvo įsikūrusi didelė Japonijos laivyno dalis. 1944 m. Vasario 17 d. Jungtinės Valstijos nustebino japonus per didžiulį karinio jūrų laivyno oro ir paviršiaus išpuolį, žinomą kaip „Operacija kruša“. Per dvi oro antskrydžius, antžeminių laivų veiksmus ir povandeninių laivų atakas buvo sunaikinta 13 japonų karo laivų, 2 povandeninių laivų konkursai, 32 prekybiniai laivai ir 270 lėktuvų, o daugiau nei tūkstantis gyvybių pasibaigė viena svarbiausių Truko karo jūrų kovų.

Po šešiasdešimt aštuonerių metų nuolaužos guli ant smėlėto Chuuk marių dugno ir vis dar išlaiko didžiąją savo struktūros ir istorijos dalį ir tapo neįtikėtinai daug jūros gyvybių. „Chuuk Lagoon“ nardymas, paprasčiausiai, yra geriausias nardymas nuolaužomis pasaulyje.

Nuolaužos yra nuo 5 iki 60 metrų vandens, o kai kurie didesni laivai yra iki 155 m ilgio. Yra daugybė laivų tipų, kuriuos galite nardyti, nuo lėktuvų transporto laivo „Fujikawa Maru“, kuriame galite pamatyti lėktuvo kabinas, dujų kaukes ir sviedinius, iki San Francisko Maru, kuris buvo naudojamas kariniams kroviniams gabenti. ir ant jos denio vis dar sėdi trys tankai. Kiekvienoje nuolaužoje yra tiek daug ką pamatyti, o jaudulį pynimas giliai į laivo mašinų skyrių, kuris prieš pusšimtį metų skriejo paviršiumi, yra kaip niekas kitas.

Be įspūdingos istorijos, jūrų gyvybė, kuri gyvena šiose nuolaužose, yra stulbinanti. Nuolaužos yra apipiltos kietais ir ypač minkštais visų spalvų koralais, o žuvų gyvenimas taip pat puikus. Yra tikimybė pamatyti vėžlius, įgėlusius ir erelio spindulius, taip pat ryklius, įskaitant nesuprantamą leopardo ryklį, kad pridėtų šiek tiek daugiau jaudulio, nors vien nuolaužos jus palaikytų kelias savaites.

Norint kuo geriau patirti Chuuk lagūnos nuolaužas, patartina turėti daug nardymų po diržu ir šiek tiek nuolaužų. Tačiau šie kriterijai nėra esminiai, nes leistis į šį nuotykį turint mažai patirties gali būti labai naudinga, jei esate pasirengęs dirbti dėl savo plūdrumo!


Japonijos epochoje prieš platų karinį sprogimą virš Vakarų Ramiojo vandenyno buvo daug ginklų ir bazių. „Blitz“ buvo gausiai tiekiamas iš įrenginių Truke, kur dažnai daugiau nei 1000 prekybinių ir karo laivų švartavosi pasirengę tolesniam dislokavimui.

Buvo pastatyti penki aerodromai, palaikantys beveik 500 orlaivių, kad būtų apsaugotas skydas virš Truko į Gibraltarą panašių objektų. Gili lagūna, aukštos salos ir besisukantis barjerinis rifas papildė natūralią apsaugą.

Patruliniai laivai, torpediniai laivai, povandeniniai laivai, vilkikai, nusileidimo laivai, šautuvai ir minų valytuvai prisidėjo prie galutinės gynybos ir aptarnavimo poreikių išlaikyti šią didelę bazę.

Truko lagūna buvo laikoma baisiausia iš visų Japonijos tvirtovių Ramiojo vandenyno regione. Ši reputacija privertė pernelyg pasitikinčią Truko komandą sušvelninti budrumą prieš invaziją, nepaisant JAV pajėgų, artėjančių iš Rytų. Tiekimas iš Japonijos buvo beveik nutrauktas dėl didžiulės JAV povandeninių laivų, galų gale įrengtų torpedomis, sėkmės. Tiekimo vilkstinės, patiriančios beveik 90% nuostolių, keliauja į Truką, atimdamos iš garnizono reikalingą maistą, degalus ir naują ginkluotę, kurios žūtbūt reikia palaikyti. Iki 1944 metų pradžios JAV pajėgos vasario 16, 17 ir 18 dienomis surengė didžiulę armiją aukščiausios linijos vežėjų, mūšio laivų, kreiserių, naikintojų ir povandeninių laivų. Ši ataka, užšifruota „Operacija kruša“, japonų visiškai nesuvokė, ir tai paskatino vieną sėkmingiausių JAV dalyvių Antrojo pasaulinio karo metu.

Po tolesnio išpuolio 1944 m. Balandžio mėn. Trukas buvo sugriautas į griuvėsius, sudužus daugiau nei 70 laivų, 400 lėktuvų sunaikinti ar nuskandinti, o šios didelės tvirtovės grėsmė visiškai pašalinta. JAV pajėgos atsisakė tiesioginio įsitraukimo į 40 000 karių Truke, o po šių atakų badas sunaikino daugelį gynėjų ir vietinių žmonių prieš visišką japonų pasidavimą 1945 metų pabaigoje.


BLUE LAGOON DIVE SHOP

„Blue Lagoon Dive Shop“, įkurta 1973 m., Yra Chuuko „pirmoji ir didžiausia“ nardymo nuolaužų operacija.

„Oras, azotas ar mišrios dujos“

Mes turime kelis kompresorius ir daugybę nardymo valčių.

„Mažesnės nardymo grupės“

Panašiai kaip ir turėdami savo nardymo valtį, mes niekada nardome visus tuo pačiu metu.

„Nardykite savo tempu“

Pasinerkite su mumis ir susipažinkite su Chuuko Antrojo pasaulinio karo istorija „Topside“ ir „Underwater“.

„Blue Lagoon Dive Resort“

Daugiau valčių - mažesnės grupės

Mitsubishi G4M „Betty“ bombonešis

Nakajima B6N2 „Jill“ Torpedo bombonešis

92 tipo lankstus kulkosvaidis

Nakajima B6N2 „Jill“ Torpedo bombonešis

NakajimaB6N2 „Jill“ Torpedo bombonešis


Chuuk lagūna ir Mikronezija

Mikronezijoje yra daug nardymo vietų. Chuuk lagūna yra viena iš tų, kurias turėtumėte ištirti, nes tai tikrai verta kelionės.

Chuuk lagūna yra sala, kuri yra Chuuk regiono gyventojų centras. Aplink ją yra daug apgyvendintų salų, todėl neturėtumėte nerimauti, kad būnant ten trūksta ką veikti.

Norint patekti į Čukos valstiją, reikia skristi lėktuvu. Yra reguliarūs skrydžiai iš Palikiro ir iš Guamo. Atvykę į Chuuk, nerasite tinkamų viešojo transporto galimybių, nes infrastruktūra yra gana prasta. Galite važiuoti taksi ar motoroleriu arba išsinuomoti automobilį, tačiau būkite pasirengę susidurti su nelygiais keliais, to, ko tikitės palyginti neturtingoje šalyje. Norėdami patekti į Chuuk lagūną ir daugelį kitų salų, turėsite pasirinkti valtį. Išsinuomoti valtį taip pat reikia norint keliauti tarp daugelio regiono salų.

Ką ten pamatyti

Chuuk lagūna yra didžiulis salynas su barjeriniu rifu ir kalnuotomis salomis. Vaizdas yra kažkas, kuo jūsų akys mielai vaišinsis.

Be ekskursijų, galite nardyti. Tai tikrai narų prieglobstis su daugybe nuostabių laivų avarijų.

Jei mėgstate maudytis, galite išsinuomoti valtį, kad pasiektumėte netoliese esančius paplūdimius. Chuuk lagūnoje nėra tikros vietos maudytis, viešbučiai net neturi baseinų.

Bet nesijaudinkite. Kelionė į netoliese esantį paplūdimį yra vienas nuotykis. Be to, tikėkitės, kad pasiekę pamatysite įspūdingesnių lankytinų vietų ir keletą vandens pramogų.

Istorija

Istorija, susijusi su Chuuk lagūnos įtraukimu į 10 geriausių nardymų pasaulyje, labiausiai priklauso nuo to, kad Antrojo pasaulinio karo metu ji buvo naudojama kaip Japonijos karinė jūrų bazė. Jis netgi buvo pavadintas „Ramiojo vandenyno Gibraltaru“ už ten pastatytus sunkius įtvirtinimus.

1944 metais JAV karinės oro pajėgos atliko operaciją „kruša“, kuri sunaikino saloje dislokuotą Japonijos laivyną. Štai tokia istorija už 70 laivų nuolaužų ir lėktuvo nuolaužų, šiukšlinančių Chuuk lagūnos jūros dugną.

Saloje galite rasti įvairių nardymo paketų. Kiekvienas iš jų turi skirtingą funkciją ir turi skirtingą kainą.

Kita informacija

„Chuuk Lagoon“ yra gana skurdi, todėl neturėtumėte tikėtis aukščiausio lygio patogumų, nes tik nusivilsite. Tačiau viešbučio kambariuose dažniausiai yra oro kondicionieriai ir jie yra švarūs.


Katalikybė kaip išlaisvinanti jėga?

Chuukese kontekstas, ypač noras suderinti tradicinę ir katalikišką praktiką, tikriausiai sumažina katalikų krikščionybės gebėjimą tarnauti kaip „išlaisvinanti“ jėga. Pranciškus Hezelis cituoja ankstesnį Charleso Formano pastebėjimą, kad Ramiojo vandenyno bažnyčia yra „liaudies bažnyčia, atstovaujanti visuomenei ir atspindinti jos standartus, o ne pranašiška bažnyčia“. kultūra tai daro ypač tikėtina. Be to, salų visuomenė, kuriai bendruomenės gėrybė teikiama pirmenybė, o ne asmens teisėms ir kuri pabrėžia tradicinės ir religinės sferos harmonijos poreikį, greičiausiai nebus derlinga dirva išsilaisvinimui. Tačiau tas pats pastebėjimas atspindi vakarietišką kultūrinį šališkumą, ką reiškia būti išlaisvinančiam ar pranašiškam.

Tai nereiškia, kad katalikybė (ir protestantizmas) nepakeitė Chuukese gyvenimo milžiniškais būdais. Be to, vienas iš būdų, kaip tradicija ir katalikybė patogiai sutampa - tai, kaip Chuuko kultūra pabrėžia dalijimąsi ir abipusį įsipareigojimą, - paneigia didžiąją dalį būtinybės, kad šiuo atžvilgiu kultūra būtų „įnešta“. Chuukas jau turi galingas kultūrines normas dėl rūpinimosi kitais. Tai galima pasakyti net tada, kai čiuukėnai, kaip ir kiti žmonės, skaito Evangeliją kaip raginimą būti ištikimesniems vertybėms, kurias jie žino.

Kaip čia aptariamas šeimos ir lyčių vaidmenų aprašymas, kai kurie Chuuko pagarbos įpročiai yra gana giliai susiję su lytimis, taip sukeldami klausimus Vakarų skaitytojams. Chuukese tradicinę kultūrą valdo vyrai, o ypatingi seserų pagarbos įpročiai šeimos kontekste gali atrodyti stulbinantys.

Chuukese kultūros mokslininkai greitai pastebi, kad realybė yra daug sudėtingesnė. Chuukese kultūroje šeimos struktūros tradiciškai yra matrilinės. Vyrai vadovauja vyrai, tačiau juos pasirenka moterys, o žemė priklauso bendrai moterų šeimai - perduodama iš motinų dukroms, o ne iš tėvų sūnums. viršija jo asignavimą. Moterys nekalba tradicinėje aplinkoje, tačiau turi galimybių išgirsti savo balsą per pokalbius su jaunesniais sistemos vyrais. Jei vyrai nekreipia dėmesio į moterų poreikius, vyrai gali būti įspėti, o tai - pasekmė.

Be to, seserų pagarba savo broliams yra „didesnės pagarbos ir reitingų sistemos dalis, kurią visi - tiek vyrai, tiek moterys - atiduoda kitam asmeniui… ir kuo vyresnė moteris, tuo labiau ji yra gerbiama ir rūpestinga. ir netgi tikėjosi, kad patars ir turės įtakos bendruomenei. “26

Katalikybė atnešė tam tikrų suvaržymų, kurių anksčiau nebuvo. „Katalikybė sukėlė ideologinį spaudimą prieš ikivedybinius ir nesantuokinius lytinius santykius, todėl jaunai nesusituokusiai moteriai pastoja tam tikras sumišimas.“ anksčiau buvo labai lengvai lūžtantys, tačiau vis tiek nesitikima, kad moterys išliks įžeidžiamuose santykiuose.29

Flinn teigia, kad vakarietiškumas, o ne tik krikščionybė, paskatino moteris išstumti iš produktyvių vaidmenų į namų ūkius (plg. Hezelio argumentą apie tai, kaip branduolinės šeimos namų sukūrimas komplikuoja šeimos gyvenimą Mikronezijoje) .30 Ji rašo: „Kaip bebūtų keista tai katalikybė… - ne amerikietiška demokratija - Pollapesei skelbė, kad turi būti girdimi moterų balsai, moterų „žodžiai“ ar „kalba“. “31 Moterys nevadovauja pamaldoms, išskyrus rožančius laidotuvėse, bet dalyvauja parapijos taryboje ir parapijos valdyme. Šios galimybės yra ne tik vadybinės, bet ir oratorinės, visuomenėje, kuri tiki žodžių galia keisti situacijas. "Pollapese aiškina, kad katalikybė reikalavo, kad moterys turėtų žinių ir patirties, todėl būti išreikštai, išgirstam, išklausytam ir sekamam. “32 Ši galia nebuvo perkelta į moterų teisę kalbėti tradiciniuose susibūrimuose ar iš tikrųjų būti išklausytoms vyriausybės reikaluose Pulape, tačiau tai yra tikra n bažnyčios nustatymai.

Daugelis veiksnių, suteikiančių Čiukai moterims galios, yra labiau susiję su galimybėmis kalbėti, o ne su išskirtinėmis religinėmis sąvokomis, tačiau išsiskiria du katalikybės turinio elementai. Pažymėtina, kad Flinn mano, kad moterys įsivaizduoja Mariją kaip „veiklią šėtono priešę, o ne pasyvią tarnaitę“. 33 Ji taip pat ištyrė įvairius būdus, kaip Nekalto Prasidėjimo šventė, kurią švenčia tos moterys, „švenčia moteriškumą ant Pollap“ ir tvirtina, kad moterys atlieka esminį vaidmenį gamyboje ir kituose bendruomenės gyvenimo aspektuose “


Chuuk lagūna: Mikronezijos karo memorialas ir nuolaužų naro dangus

Aš pažvelgiau į švelnų „Truk Aggressor“ griežtos šviesos švytėjimą, o per apšviestą naktinį vandens stulpą plaukė tūkstančiai melsvai baltų jūros drebučių. „Fujikawa Maru“ buvau nusileidęs vos kelias minutes, o nusileidimas į priekinį denį tokio reginio neparodė. Vaizdas buvo, švelniai tariant, pribloškiantis. Kaip vienas iš mano nardymo bičiulių sakė po nardymo: „Tai buvo tarsi čia mirusių vyrų dvasios, lydėjusios mus.“ Šis susitikimas buvo vienas iš daugelio Truko lagūnoje, kurį man pasisekė pridėti prie savo ypatingų nardymo prisiminimų. Kaip ir daugelis nardytojų, ilgai laukta piligriminė kelionė į Čuką (Trukas prieš kelerius metus buvo pervadintas Chuuku, bet vis dar plačiai vadinamas Truko lagūna) ir jo garsiosios Antrojo pasaulinio karo laivų avarijos.

Čukas ir jo žmonės

Chuuk salos yra beveik 6000 mylių (9600 km) į pietvakarius nuo JAV, esančios tiesiai virš pusiaujo. Čuką sudaro apie 200 salų ir salelių, apimančių 49 kvadratinių mylių (127 kv. Km) didžiąją dalį ugnikalnių. Chuukas yra Mikronezijos Federacinių Valstijų (FSM) narys. MFV sudaro Chuuk, Yap, Pohnpei (Ponape) ir Kosrae salos. FSM 270 kvadratinių mylių (702 kv. Km) sausumos plotas yra išsidėstęs per 1 milijoną kvadratinių mylių (2,6 mln. Km) Ramiojo vandenyno. Dauguma atolų ir salų yra retai apgyvendintos arba negyvenamos. Pagrindinės Chuuko salos Weno, Tonoas, Umanas ir Fefanas yra Truko lagūnoje, jose yra daugiau nei 75 procentai beveik 50 000 čiukiečių.

Mikronezija greičiausiai įsikūrė apie 2000 m. iš žmonių, kilusių iš Filipinų ir Indonezijos. Šie ankstyvieji gyventojai neturėjo metalo, todėl dirbo su akmeniu. Nuostabūs akmeniniai „Yap“ pinigai yra tik toks pavyzdys. Jie taip pat buvo legendiniai navigatoriai, kurie atviromis valtimis keliavo po Ramiojo vandenyno laukus, ieškodami naujų žemių. Europiečiai tikriausiai pirmą kartą į salas žiūrėjo 1500 -ųjų pradžioje Magelano. Tačiau tik 1800 -ųjų pradžioje, kai atvyko britų ir amerikiečių banginių medžiotojai, vietovės diagramos buvo parengtos. Kaip ir kitose pasaulio vietose, šis antagonistinių kelionių antplūdis atnešė daug ligų ir kančių. Tūkstančiai mirė, kai kurios salos neteko net 90 procentų savo gyventojų. Vėliau misionieriai pakeitė tai, kas liko iš „pagonių“, ir XX amžiaus pradžioje Vokietija iš ispanų įsigijo Mikroneziją, kad pradėtų didžiulę kopros (džiovintos kokosų mėsos, iš kurios išgaunamas kokosų aliejus) eksporto operaciją. Visur išdygo kokoso plantacijos, o privatus investuotojas pasidalijo bendruomenės turtą. Kadangi didžioji dalis Mikronezijos gyvenimo būdo remiasi klanų asociacijomis, šie nekilnojamojo turto sandoriai nebuvo gerai vertinami. Japonai „įsigijo“ Čuką iš Vokietijos 1914 m. Japonijai buvo leista laikyti salas pagal 1922 m. Tautų Sąjungos įgaliojimą, draudžiantį įtvirtinti marias. Nuo 1920 -ųjų iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos japonų kultūra ir imigracija turėjo didelę įtaką vietiniams žmonėms. Iki 1935 metų salose apsigyveno daugiau nei 50 000 japonų. Karo pabaigoje Amerika turėjo administracines teises, o JAV karinis jūrų laivynas iki 1979 m. Kontroliavo Mikroneziją. Konstitucinė MFV vyriausybė buvo suformuota 1979 m., Daugumai karinių, finansinių ir politinių reikalų vis dar turėjo įtakos JAV.

Šiandien pagrindinis pajamų šaltinis yra kopra, žvejyba ir turizmas. Čiukai gyvena neskubiai, šeimos klanas savo šaknis siekia šimtus metų. Vidutiniškai čiukai turi vieną pusbrolį, senelius, tetas ir dėdes. Dėl laisvo susivienijimo su JAV MFV piliečiams gana lengva emigruoti į „žemyną“. Tačiau dauguma salos gyventojų grįžta į Mikroneziją. Nepaisant šio keliautojų antplūdžio į ir iš JAV, kai kurie čiuukiečiai turi labai naują būdą pažvelgti į amerikiečius. Mes su keliais savo kompanionais praleidome daug laiko bandydami įtikinti vieną iš naujų „Truk Aggressor“ įgulos narių, kad amerikiečiai turi dirbti darbus. Jis buvo tikras, kad vyriausybė sumokėjo už mūsų keliones, ir mums beliko keliauti aplink pasaulį su dėdė Semu. Oi, mums turėtų pasisekti. Kodėl jis padarė tokią išvadą? Nes kiekvieną savaitę, be jokių nesėkmių, į laivą atvyko nauja grupė iš Amerikos, kad galėtų nardyti.

Ramiojo vandenyno Gibraltaras

Ramiojo vandenyno karas atnešė šioms saloms populiarumą, kai 1944 m. Vasario 16 ir 17 d. JAV pradėjo didžiulę oro ataką prieš Japonijos pajėgas. Keturiasdešimt penki laivai buvo nuskandinti ir beveik 300 lėktuvų sunaikinti.

Ketvirtajame dešimtmetyje ir ketvirtojo dešimtmečio pradžioje japonai Chuuko marias pastatė į pagrindinę jūros bazę. Jis buvo žinomas kaip Ramiojo vandenyno „Gibraltaras“. Lagūnos skersmuo yra 40 mylių (64 km) ir tik penki plaukiojantys praėjimai, visi apsupti vulkaninių salų. Didžiausias gylis - 300 pėdų (91 m) - užteko vietos visam Imperijos laivynui. Turėdamas tokią puikią natūralią gynybą, Trukas tapo labai svarbus kaip pažangi Japonijos kariuomenės bazė.

1944 metų pradžioje buvo pritrauktos papildomos pajėgos, kad būtų užkirstas kelias laukiamai Amerikos invazijai. Tačiau likus kelioms dienoms iki JAV oro puolimo pradžios, japonų vadas admirolas Koga pradėjo perkelti savo vežėjus, mūšio laivus ir kreiserius į Palau ir kitas vietas. Kai vasario 16 -ąją įvyko pirmasis JAV išpuolis, dauguma pagrindinių kovotojų laivų jau buvo išvykę, palikę keletą naikintojų ir dešimtis krovininių laivų. Daugelis jų krovinių dar buvo laive, kai horizonte pasirodė pirmieji lėktuvai. Dvi dienas amerikiečių oro pajėgos smogė atolui. Pasibaigus išpuoliui, ant marių grindų gulėjo šimtai japonų jūreivių ir tūkstančiai tonų laivų, lėktuvų ir krovinių. Tai nuolaužos, kurios traukia narus iš viso pasaulio. Tai galimybė pasinerti į istoriją ir pamatyti, kaip šie jūreiviai ir kareiviai gyveno ir mirė.

Nardymas

Nesunku įsivaizduoti, kaip tai turėjo atrodyti Japonijos karinio jūrų laivyno klestėjimo laikais, kai lagūnose inkaravo šimtai laivų. Kadangi dauguma nardymo yra lagūnoje, aplankytinų natūralių rifų yra nedaug. Tačiau kai kurie laivų avarijos buvo visiškai papuošti minkštais ir kietais koralais, kempinėmis ir anemonais. Tiesą sakant, kai kurie yra taip nuslopinti jūrų gyvenime, kad tam tikros jų dalys net neatrodo žmogaus sukurtos. Laivai yra išplitę po visą buvusį inkaravimą, todėl yra įvairių gylių ir sąlygų, kuriose gali apsistoti pradedantieji ir patyrę narai. Visada atminkite, kad šios nuolaužos yra „natūralios“. Skirtingai nuo dirbtinių rifų, šiuose laivuose nėra narų išėjimo angų arba pašalinami įsipainiojimo pavojai. Ir nors buvo susigrąžinta nemažai nesprogusių šaudmenų, vis dar yra daugybė tonų sprogstamųjų šaudmenų, kad širdis pultų. Nepaisant galimų pavojų, tūkstančiai narų be jokių problemų ištyrė šiuos laivus. Nardymas pagal jūsų mokymosi ir patirties ribas padės užtikrinti saugią kelionę.

Nardymo operatoriai pirmiausia aplanko apie 20 pagrindinių nuolaužų. Galimi tiek sausumos, tiek tiesioginiai laivai, o kai kuriose chartijose siūlomas net visiškai palaikomas techninis nardymas. Tiesioginiai laivai gali lengviau pasiekti atokesnes nuolaužas nei dienos valtys, tačiau dauguma vietų yra visų diapazonų ribose. Tačiau lagūną gali užklupti popietiniai škvalai, dėl kurių gyventi patogiau. Kai kurios nuolaužos yra per gilios pramoginiam nardymui, o kai kurios yra labai prastos formos. Šios kelionės metu ištyrėme 10 laivų ir vieną lėktuvą. Nors turėjome savaitę, laivai yra tokie dideli, kad norint juos visiškai ištirti, reikia daug nardyti. Daugeliu atvejų kiekvienoje vietoje atlikome du nardymus, po keturis - po keletą mėgstamų nuolaužų, tokių kaip „Fujikawa Maru“. Nepaisant to, kad visą dieną ir naktį buvau šiame laive, jaučiau, kad tik subraižėme tai, ką jis galėjo pasiūlyti. Per savo 437 pėdų (132 m) ilgį yra prigrūstos įvairios karo medžiagos, įskaitant kulkas, artilerijos sviedinius ir „Zero“ naikintuvus. Tai turbūt labiausiai žinomos nuolaužos mariose. „Heian Maru“ yra dar viena populiari vieta. Tai buvo sub konkursas ir povandeninių laivų vado vado admirolo Takagi flagmanas. Tai taip pat yra didžiausia lagūna, kurios ilgis yra 510 pėdų (155 m). Šio nardymo meniu yra povandeninių laivų periskopai ir „Long Lance“ torpedos.

Ne visi nuolaužos yra prekybininkai. „Fumitzuki“ yra 320 pėdų (97 m) naikintojas, kurį nugriovę sprogdintojai sugavo dar nespėję pabėgti. Lyginant su pritūpusiais krovininiais laivais, dailus karo laivas yra labai skirtingas nardymas. Įlipti į šią nuolaužą būtų labai sunku ir pavojinga dėl labai mažų liukų ir siaurų laivo matmenų. Ant denio galima pamatyti daug įdomių objektų, tokių kaip torpedų vamzdeliai, valdymo bokštelis ir artefaktų ekranai.

Nardymo gylis dažnai yra trijų skaitmenų, todėl dugno laikas yra ribotas. Kadangi dauguma laivų yra krovininiai, jie turi karališkus stulpus - aukštus stiebus, kurie gali išsikišti gerokai daugiau nei 20 pėdų aukštyn nuo stačiai sėdinčių laivų denių. Išnaudoję turimą dugno laiką gilesnėse nuolaužų dalyse, galite praleisti daug laiko, kad patikrintumėte neįtikėtiną jūros gyvybės kiekį, dėl kurio šie postai tapo namuose. Pavyzdžiui, „Sankisan Maru“ karaliaus postuose yra nuostabus minkštų koralų, nudibranchų ir gobių rinkinys. Tiesą sakant, daugelis fotografų niekada nemato likusio laivo, kai atranda čia gausų augimą ir aktyvumą. „Shinkoku Maru“ yra 500 pėdų (152 m) tanklaivis, pažodžiui padengtas gyvūnais. Daugybė anemonų, klounų, liūtų, minkštųjų koralų ir net pora ryklių vadina namus.

Nors didžioji jūrų gyvenimo dalis yra tik nuolaužose, nedaugelis nardytojų kada nors palieka lagūną, nors dauguma operatorių siūlo keliones į išorinius rifus dreifuojant ir nardant ryklius. Ekskursija po šiuos nuskendusius laivus yra tarsi apsilankymas muziejuje. Viskas, nuo mažo medicininio rinkinio iki lėktuvų, yra jų galutinėje poilsio vietoje. Dauguma žmonių palaikų buvo pašalinti ir tinkamai palaidoti, tačiau kai kurios skeleto liekanos kartkartėmis pasirodo. Kai pažvelgsite į suplėšytą plieną ir dideles skylutes šiuose induose, nekyla abejonių dėl smurto, kuris juos nuvedė į dugną. Sake buteliai ir batų padai šiukšlina daugumą nuolaužų, o daugelį asmeninių daiktų galima apžiūrėti neprasiskverbiant. Bėgant metams, nardymo vadovai išsamiai tyrinėjo, kad surastų įdomių daiktų, kad sukurtų artefaktų ekranus. Dauguma jų yra viršutiniuose atviruose laivų deniuose. Šiose vietose galima pamatyti daug įdomių daiktų. Šios nuolaužos ir jų artefaktai laikomi nacionaliniais lobiais. Pašalinus net nedidelį daiktą, pvz., Kulką, galite sulaukti itin didelių baudų ir net įkalinti. Žiūrėk, bet neliesk.

Viršuje

Nėra daugiaaukščių megaresortų ar golfo aikštynų ir, išskyrus lankytinas vietas, yra ribota tai, ką galite nuveikti Chuuke. Galite aplankyti keletą salų, vadinamų Vakarų salomis, nedideliu lėktuvu ar laivu. Ululo, pagrindinės salos, gyventojai gyvena taip pat, kaip prieš šimtus metų. Vyrai dėvi nugarines, o moterys - tik žolinius sijonus. Jie gyvena prie jūros ir turi mažai šiuolaikinių sumanymų. Oficialių nakvynės vietų nėra, tačiau padedant „Weno“ pareigūnams galite susitarti dėl nakvynės.

Dauguma „Chuuk“ užeigų ir kurortų yra švarūs ir gerai valdomi, su jais susiję restoranai. Jie organizuos ekskursijas po salą, o automobilio nuoma paprastai nėra problema. Miestai ir kaimai yra paprasti, be prekybos centrų ar amerikietiško greito maisto. Dėl salų vulkaninės prigimties yra mažai prieinamų paplūdimių, kuriuose galima degintis. Nors atrodo, kad Chuuke yra mažai ką veikti, yra viena labai gera priežastis čia atvykti - tai nuolaužų nardytojų stebuklų šalis. Be to, galimybė pasinerti į šių salų kultūrą, nesiblaškant mūsų „moderniai“ visuomenei, yra patirtis, kurios negalima praleisti.

Nuskendusių laivų tarnavimo laikas yra ribotas. Tikriausiai jie truks tik apie 50 metų. Nardymas Chuuk lagūnos nuolaužomis yra būtina kelionė bet kurioje nardymo karjeroje. Nardymo gylis yra lyginamas su nardymo sienomis kryptimis, o jei turite gerų plūdrumo įgūdžių ir stebite savo gylį, šių laiko mašinų tyrinėjimas yra malonumas, kurio niekada nepamiršite.


„Truk Lagoon Liveaboard Diving“

Tiesioginis nardymas Truko (arba Chuuko) lagūna puikiai tinka nuolaužų mėgėjams. Chuuk yra Mikronezijos federacijos valstija, o Truk (arba Chuuk) lagūna yra čia esanti lagūna, turinti daug istorijos. In Antrasis Pasaulinis Karas ši lagūna buvo naudojama kaip Japonijos karinio jūrų laivyno bazė, tačiau tada 1944 m. JAV atakavo marias „operacijos krušos“ metu. Per šį išpuolį nuskendo daugiau nei 60 laivų ir nusileido daugiau nei 200 lėktuvų. Maždaug po 70 metų tai tapo galimybe sukurti daugiau nei 48 nardymo nuolaužų svetaines. Vanduo čia yra gilus, iki 100 m (330 pėdų) ir užpildytas daugybe istorinių karo artefaktų. Tai neabejotinai nuolaužų nardytojų meka, ir daugumai, norint čia nardyti, reikės būti labiau pažengusiam nardytojui. Vanduo ištisus metus yra gana vidutinės temperatūros, nuo 26 iki 30 laipsnių Celsijaus (78–86 laipsnių pagal Celsijų). Nuolaužos gulėjo nuo 18 m (60 pėdų) iki 40 m (150 pėdų). Kaip ir didžioji dalis Mikronezijos teritorijos, sausas sezonas, trunkantis nuo gruodžio iki balandžio, yra geriausias laikas eiti, nors ten galite nardyti ištisus metus. Jums būtų dar naudingiau būti „Nitrox“ nardytoju, tada galėsite ištirti dar daugiau būdami tiesioginėje Chuuk (Truk) lagūnos pusėje.

Ką galite pamatyti

„Liveaboards to Chuuk (Truk) Lagoon“ turės daugybę nuolaužų. Truko lagūna kažkada buvo vadinama „Truko lagūnos vaiduoklių laivynas“ kaip daugelis manė, kad 3000 čia mirusių žmonių sielos persekioja apylinkes, ir tai neabejotinai papildo baisų, bet įspūdingą nardymo jausmą. Kartu su pačiomis nuolaužomis daugelis jų krovinių saugyklų buvo visiškai užpildytos, todėl pamatysite įvairius dalykus - nuo tankų iki buldozerių, motociklų, šaudmenų dėžių, ginklų ir dar mažesnių daiktų, tokių kaip stalo įrankiai ir kiti asmeniniai daiktai. Po tiek daug metų po vandeniu, jie visi sukūrė savo mažas jūrų ekosistemas su kempinėmis ir koralais, augančiais kairėje, dešinėje ir centre. Jūs nebūsite vieninteliai, kurie maudysis šioje vietovėje, nes čia dažnai pastebimi pilkojo rifo rykliai. Kartu su jais retkarčiais pastebimos kelios kitos jūrų rūšys, įskaitant erkus, erelio spindulius, vėžlius, medūzas ir spalvingų tropinių žuvų būrius.

Kelionė į Chuuk (Truk) lagūną

Chuukas yra Karolino salose, Mikronezijos Federacijoje, o Čiu valstijos sostinė yra Weno kur gyvena trečdalis visų Čiuko valstijos gyventojų. „Weno“ turi tarptautinį oro uostą, vadinamą „Chuuk International Airport“. Yra tik trys oro linijos, skraidančios į Chuuk, o pagrindinis maršrutas yra per Guamą iš Honolulu su „United Airlines“. Jie nėra keli skrydžiai per dieną, todėl jūs tikrai turite patikrinti skrydžius, kad nesustotumėte Guame ilgesniam persėdimui. Atvykę į Weno, mūsų Mikronezijos gyvosios lentos siūlo maršrutus, kurie taip pat praleis kelias dienas rajone, o tada galėsite aplankyti daugelį svetainių. Tačiau nepamirškite patikrinti visų reikalavimų, susijusių su tiesiogine kelione.


Truko lagūna: pasinėrimas į istoriją

Čia šnabžda vaiduokliai. As I swim down a dim passageway of the Shinkoku Maru, small staterooms branching off to each side, it seems I can hear them, softly whispering, hissing at my passage. Many years ago, when I first explored this vast, sunken ship from World War II, I entered one of these rooms to find the skeletal remains of two Japanese sailors, their empty eye sockets staring at me as I disturbed their rest.

It was then I first felt their presence, first imagined I could almost hear muted voices. I remember thinking it could have been many things — the soft scrape of bubbles from my breathing slipping over rusted metal, perhaps the groans of the slowly settling ship's hulk the sighs and gurgles of water moving through small spaces. Yet they seemed to be speaking to me: Tell our story. Flash forward to 2008.

I sit, fascinated, in the Blue Lagoon Dive Shop, surrounded by war relics brought up from the sunken ships and planes in the lagoon just outside. I am listening to Gradvin Aisek relay the stories from his father, the late Kimiuo Aisek, the man destined to become Truk's diving pioneer:

" and the Japanese actually took over the islands in 1914, much earlier than most people realize. This place was called Truk in those days, because the Germans, who were here before that, couldn't pronounce the local name, Chuuk, and had called it Truk instead.

At first, for about 20 years, the islands were under civilian control, and things were peaceful. My father was born on the island of Dublon during this time, in 1927. When the military took over in 1934, however, things quickly changed. Heavy construction, getting ready for war, began all over Truk. Besides the Korean laborers they brought in, all Trukese men were put into forced labor as well. Over the coming years, they built airfields, docks, seaplane and submarine bases, gun installations, fuel and ammunition depots, and fortifications. Our small island place was turned into a naval base — other than Pearl Harbor, the largest in the entire Pacific. My father's home island became the Japanese headquarters.

During those days, it was very bad for some, not so bad for others, depending upon what work they were given. For construction workers, it was very difficult — they worked from sunrise to sunset, in heavy labor, digging tunnels, hauling heavy materials and equipment up to the tops of mountains where the guns often were, building everything the Japanese needed. Those working on their own islands could go home to their families at night, but those from other islands, especially the small outer islands, lived in camps where they worked. If you were sick or didn't come to work, Japanese soldiers would come find you and beat you. Workers weren't fed too much it was a hard time."

Although I had read the various histories of Truk Lagoon throughout the years, it became clear there was much I had not heard or understood before. Most all of my previous time here had been spent diving, and I began to realize that I had not fully comprehended the rest of the story — what had happened to the local people and the full extent of the fortifications and weapons installations they had been forced to construct.

I recalled my flight in, getting that first look at Chuuk (the traditional name is now again the official one — see "A Rose by Any Other Name . " below) on the horizon. I couldn't help but think what American pilots must have been feeling as they made their approaches during the war. It probably looked much the same — a large group of tropical islands within a huge, turquoise lagoon, all floating on a big, seemingly empty sea, far from anywhere. As Gradvin had said so succinctly, "No one had ever heard of us before the war, and if it weren't for what happened here then, no one would know of us now, either."

Remote though it is, its location — adjacent to the major shipping lanes between Australia and both Hawaii and Japan — and its unusually large, deep lagoon made Truk a natural staging and defensive position for Japan's WWII expansion into the Pacific. It played key roles in not only the attack on Pearl Harbor, but the invasions and occupations of island groups from Wake to the Solomons, Papua New Guinea and Guam.

As America began its retaking of the Pacific theater, Truk became a necessary target. With its reputation for defensive impregnability (the island was often referred to as the "Gibraltar of the Pacific"), the cost of an invasion was deemed prohibitive. The U.S. Navy decided, instead, to simply bomb the island fortress out of usefulness. Once completed, they would leave it behind as the assault northward into the Marianas continued. With this, Operation Hailstone, aka Operation Hailstorm, was born.

On Feb. 17 and 18, 1944, a huge fleet of American ships, including the carriers Enterprise, Yorktown, Belleau Wood, Essex, Intrepid, Cabot, Bunker Hill, Cowpens ir Monterey, carrying more than 500 aircraft and accompanied by battleships, cruisers, destroyers, submarines and support vessels, launched against Truk. As Kimiuo described it:

"It was 1944 I was 17 years old. One morning, just before dawn, we heard loud explosions and thought it was the Japanese practicing. Then my uncle ran in, waking everybody up it was a surprise attack. We ran and hid in a cave everyone was very afraid. I went out and watched, and saw American planes dropping bombs, ships on fire and airplanes falling from the sky. The attack lasted two days, and there was terrible destruction ."

In the two days of continuous bombing, the Japanese lost some 60 ships and 300 aircraft along with airfields, fuel and munitions depots, and communications and other installations. Operation Hailstone was a unique and resounding success, and Truk was removed as a viable player in the continuing war. As planned, except for periodic, follow-up saturation bombing by B-24s and B-29s in the following months — chiefly "real-world" practice for aircrews on their way to bomb the Japanese homeland — the islands were left behind until the Japanese finally surrendered in 1945.

The most poignant part of Kimiuo's story unfolded:

"During the following months, they came back again and again, usually big bombers, dropping bombs everywhere — from the ocean to the land and to the ocean again, over and over. Almost everything was gone, then — the ships, the airfields, the warehouses, everything. The worst time was after that. The Japanese took anything the people had. Any food they found, any fish they caught, even if someone climbed a tree and got a coconut, everything was taken. People were starving, and they ate anything they could find. The soldiers made everyone work in the fields growing sweet potatoes and tapioca, because those were the fastest foods that could be grown with a crop in only three months. The local people survived by stealing from the fields at night. They also only cooked and ate at night, when the Japanese soldiers couldn't see the smoke from their cooking fires, afraid they would be caught. If they caught you, you would be beaten, or worse. It was a very, very bad time."

After the war's end, Truk once again subsided into obscurity. The jungle grew and covered over the scars of war, burying them deeply under a cloak of green. The ocean did its part with even more exuberance, and under the clear, warm waters of the lagoon, a fantastic reformation took place. The many ships and planes lost there — 44 ships and a number of various aircraft are now located and divable — became massive undersea gardens, with incredible growths of hard and soft corals, gorgonian fans, anemones and sponges and shoals of fish took up residence, bringing renewed life to these many implements — and depositories — of death. And, for nearly 30 years — until diving began in Truk — they lay, undisturbed and unexplored, with their vast collections of military and personal artifacts, and the remains of their perished crews undoubtedly, the most beautiful, bountiful collection of shipwrecks ever seen, anywhere.

With Fresh Eyes Now, so many years later, despite nature's transformations, what has not faded is the sense of history that's utterly enmeshed in the fabric of these quiet islands. It's almost palpable, and you instinctively know that you are in a place where inexplicable events — events bigger than life — once occurred. And, upon your first descent onto one of those fantastic shipwrecks, you suddenly find yourself immersed in and reliving history, to an extent impossible to ignore.

With Kimiuo's story recounted to me and in-depth rereading of the fascinating military accounts of Operation Hailstone — especially the aircrew debriefings and targeting reports — I plan my dives and island hikes with those historical references as my guide. For the first time in all of my trips to Chuuk, the ships and wreckage become more than isolated war relics instead, they are the pieces and players in the tumultuous series of events that was the attack on Truk Lagoon. This adds a fantastic sense of anticipated discovery and an exhilarating mind's-eye view of the occurrences of those frightful two days so many years ago — this was war theater, real history, at its most dramatic, and I have a front-row seat.

My first dive is on a ship that might have been seen by young Kimiuo as it was attacked. The 353-foot-long Nippo Maru was a passenger-cargo vessel fitted for wartime to carry water, ammunition and ordnance. It had been active in supplying troops throughout Micronesia and arrived in Truk on Feb. 10, 1944. Anchored at the far edge of the Dublon anchorage, the Nippo was hit in the first strike against ships on Feb. 17. Avengers from Eseksas scored with three, 500-pound bombs amidships it sank quickly, upright on a 165-foot bottom.

The Nippo is well-preserved, and visibility, as usual, exceeds 100 feet. At the deck's 130-foot depth, the dive is cool, quiet and blue. I am determined to get two photos here — a shot of a Japanese tank on the deck amidships, and another of three, wheeled howitzer cannons stored on the deck aft of the bridge.

My guide, Cheni, takes me straight to the howitzers and is pressed into service as a model. We then move to the tank — an extraordinary sight — its turret, wheels and treads intact and sharply visible, with little marine growth.

I get my shots, and we move toward the bow for a safety stop. As we ascend, two divers on rebreathers enter a deep passageway far below us, on what must be a fascinating penetration dive. Their disappearance into that mysterious, concealed space, its contents — and inhabitants, for many Japanese sailors died on this lonely ship — only imaginable, starts an eerie feeling in which imagined wartime flashbacks begin to intrude on my thoughts like some old film that, unbidden, turns itself on and off inside my head.

We arrive at the Fujikawa Maru late one afternoon, just before dark. Approximately 435 feet long, this passenger and cargo ship was converted to an armed airport transport for the war. It had been damaged by a torpedo and bombs, and was brought to Truk for repairs in December 1943 it had been back in service only a month when Operation Hailstone began. Planes from several battle groups attacked the Fujikawa where it was anchored off Dublon. A torpedo hit amidships by an Avenger from the Bunkerio kalva, followed by a huge explosion and fire, is credited for its sinking, upright in 110 feet of water.

As we descend, the light is dim, but, almost everywhere, because of the late hour, the soft corals and various cup corals thickly covering the ship are coming into full, nighttime bloom. Our lights pick up extravagant blazes of riotous color from masts, spars and railings. Once I reach the deck at 60 feet, I enter the forward hold, which is packed with rows of artillery shells, drums and propeller blades. Moving to hold No. 2, there is a fantastic jumble of aircraft and parts, including the intact fuselage of a Zero fighter plane.

I move to the bow incredible growths of hard and soft corals, anemones and gorgonian fans seem to adorn every available surface. A vast school of fusiliers swirls about us. Passing the collapsed forward mast, I finish my dive at the bow gun — a 25-foot-long, 6-inch, British naval gun, its menacing shape softened by a hanging garden of soft corals.

On another day, we reach one of the lagoon's monster-sized ships, the 461-foot-long Rio de Janeiro Maru. The passenger liner, converted into a troop transport, had been active throughout the war. Suffering damage by a torpedo from a U.S. submarine in 1942, it had been repaired and arrived in Truk only a few weeks before Hailstone. It was initially hit by several bombs from Jorktaunas Dauntless dive bombers on Feb. 17 while at anchor east of Uman Island, and left sinking. The Rio was hit again that day by one or two 1,000-pound bombs by Bunkerio kalva Helldivers. It sank during the night on its port side in 100 feet of water, after a ferocious fire and explosions of its own ammunition.

We begin our dive amidships, along the vertically oriented deck the gigantic main stack hangs over our heads as we move through shadow. We pass jutting hoists and reach the large rear holds, the first full of coal and gun parts, the next spilling over with thousands of beer bottles.

It's a visually disconcerting swim through gloom, the long stern mast looming horizontally above me from right to left. A group of blue trevally feeds, cutting in and out of seemingly millions of yellowmouth cardinalfish that practically fill the holds. A large, only vaguely familiar shape hangs from the ship I suddenly realize it is the heavily grown-over, 6-inch stern gun, difficult to recognize in its sideways orientation its ominous, dangerous bulk starts my flashbacks spinning once again.

In the midst of all this poignant history, I'm brought back to the present, to the unexpected, by a world-class shark dive, near the lagoon's outer edge, at the aptly named Shark Island. Off to the side of this picture-postcard, coconut-palmed islet, we drop down on a lovely, live-coral slope along the white-sand channel, in water simply teeming with sharks. No feeding is necessary to attract the apex predators — there is a shark cleaning station here that draws them in, and for an hour and a half, I sit at 40 feet in the calm water as 20-plus gray and blacktip reef sharks repeatedly circle past and around me. Right on cue, one of the grays stands up vertically in that strange, undulating, "clean me" posture unique to sharks. I am amazed — once again surprised and delighted by the incredible offerings of the sea.

A Special Recon Throughout my reading, the targeting maps and pilot debriefings have included much information about the airfield at Eten and the headquarters island of Dublon, just across a narrow channel. I manage a visit first to Eten, a small island that had been extended by laborers into the shape of a huge aircraft carrier. The wartime reconnaissance photos show a large administration building and a row of heavily fortified buildings just nearby. Now, walking down a jungle path atop the old, crushed-coral runway, we come upon the administration building — heavily bombed, but still standing. To the side, there is the row of fortified buildings, with 4-foot-thick concrete walls still intact and smooth, each one with a small, blasted hole or shredded dimple on its ceiling from a delayed-fuse, bunker-piercing bomb. Black, scorched walls are evidence to horrific, undoubtedly fatal, blasts.

The reports also contain repeated references by pilots to heavy anti-aircraft fire from the small mountain on the southeastern corner of Dublon, affecting their bomb runs on the Eten airfield. The targeting maps indicate three anti-aircraft batteries in that general location I am intrigued, and to my delight, receive an invitation to explore Dublon. We see bunkers, many tunnels built into the sides of hills and the bombed-out communications center. Just past the old Japanese military hospital, we begin the climb I have requested to a gun location my guides have identified. Near the top, we round the curving hill to a stunning view of Eten, its landing field running directly across the line of sight. Planes making bomb runs up and down the runway would cross this view, from horizon to horizon. Then, just steps farther up the path, there it is — in the center of a circular concrete pit, a twin-barrel gun, undoubtedly one of the three so often mentioned in the reports, still intact, its malevolent lines ample testimony of its danger to American pilots during Operation Hailstone. My flashbacks again begin to spin, this time as if they don't intend to stop.

My last wreck dive in Chuuk is on an old acquaintance, the 500-foot-long tanker Shinkoku Maru. A veteran of many Japanese campaigns, including Rabaul and Midway, it had arrived at Truk only three days before Operation Hailstone began. Anchored northwest of Eten Island, the Shinkoku was attacked by Dauntless dive bombers from the Jorktaunas and received a hit on Feb. 17. The next day, an unidentified strike group hit the tanker with torpedoes it sank, aflame, on an even keel in 125 feet of water.

Our dive begins aft of the bridge. The ship is Truk's most-brilliantly vital shipwreck, thickly covered with hard and soft corals, cockscomb oysters, sponges and other life of every description. There are many, many fish in thick schools and in every nook and cranny. We enter a passageway at about 90 feet to reach the large engine room, which is well-lit from openings above. Catwalks surround the huge cylinder heads, and a large torpedo hole opens into blue water. There are many crew effects a number of sailors died here in explosions, flames and escaping steam. It is a somber place, a place, I know, of death.

I swim forward along the deck, appreciating the sunshine and the life-filled scene around me. A brief foray into a short passageway reveals an infirmary and its operating table, with a few bones piled in a wooden box. Near the end of the dive, we visit the 45-foot-deep navigation bridge — a bright, soft-coral-festooned room complete with an upright ship's telegraph.

At the last moment, I venture down the passageway to the now-empty stateroom where I found the Japanese sailors so many years ago. Their ghostly whisperings still resonating through my mind I begin to think that perhaps some sense of peace has finally come to those lost souls of that cataclysmic time, and it has. Their remains have been taken home to their families and buried in their homeland in bits and pieces through the years, their faint voices have been heard and their stories have been told. As I linger, I, too, realize a moment of peace in this cool, dimly lit place. I look at where the skulls once lay.

Their story has been told.

Special thanks to Blue Lagoon Resort and Dive Shop (bluelagoondiveresort.com), Continental Airlines (continental.com), Chuuk Visitors Bureau (visit-fsm.org/chuuk), and Truk Stop Hotel and Truk Lagoon Dive Center (trukstophotel.com).

"A Rose by Any Other Name " So, what is it? Truk or Chuuk? Well, it depends, and if you ask locals, some will say it really doesn't matter. Chuuk was the original name, but the Germans, during their occupation, began calling it Truk. This stuck until the mid-1980s when Chuuk was officially readopted.

But, when writing about the war, the wrecks and the diving, writers will still generally use Truk, with present-day references generally as Chuuk. However, there's more: Moen, the central island, is now officially Weno, although you will see and hear both Dublon is now Tonoas, although some residents still refer to it as Dublon and Eten is now Etten, which, unless you see it written, you would never know is different. Even the war operation itself, depending upon the reference book you read, will be referred to as either "Operation Hailstone" or "Operation Hailstorm."

Thank goodness kind locals told me it really doesn't matter. Vau!

Deco Stops On Weno (Moen), visit the Japanese communications center, now used as Xavier High School the 15 cm Vickers-type naval coastal gun in the caves above the airport and, if possible, the Japanese lighthouse. On Etten (Eten), visit the airfield administration building and adjacent fortified buildings with their interesting bomb damage. On Tonoas (Dublon), see the Japanese hospital, the commandant's bunker, the concrete tunnels and the hilltop AA gun battery. After diving, visit the Truk Stop Hotel's veranda Internet café, the hotel's excellent restaurant and their local nightspot, the Hard Wreck Café.

The Guide to Chuuk Average Water Temperature: 85 degrees F What to Wear: In the water, a 3 mm fullsuit or skin. Topside, casual, tropical clothing women should be aware of the Chuuk custom to keep thighs covered in public (although bathing suits, etc., are fine on dive boats). Average Viz: 60- to 100-plus feet When to Go: Chuuk is protected and out of the normal typhoon belt, so it can be enjoyed year-round.

Must DoDon't miss toasting the sunset at Blue Lagoon Resort's aptly named Sunset Bar.

Must Dive Shinkoku Maru: With likely the most-beautiful marine growth and the most fish of any of the lagoon's ships, the 500-foot-long tanker is worthy of multiple dives to even get a sense of all it has to offer.

Fujikawa Maru: The F_ujikawa_, a 435-foot-long aircraft transport, is easily accessible — the deck is at about 45 feet — but has excellent penetrations for experienced wreck divers.

Fumitsuki Maru: The last wreck discovered in the lagoon (in 1987), the 493-foot-long destroyer has two large, soft-coral-covered deck guns, torpedo tubes along the sides and a trove of personal effects scattered about.

Rio de Janeiro Maru: The 461-foot-long converted passenger liner's huge deck guns and a hold full of thousands of beer bottles make it unique.

Nippo Maru: This 353-foot-long passenger-cargo vessel's cargo includes a Japanese tank sitting upright on the deck, with three, wheeled howitzer cannons nearby.

Kelionių patarimai Continental Air Micronesia out of Honolulu, via Guam is your best bet. For the adventurous, there is the famous "puddle-jumper" Air Micronesia flight, which departs from Honolulu and stops in Majuro, Kwajalein, Kosrae and Pohnpei before landing in Chuuk some 12 hours later. Pack carefully, as there are no longer any baggage exceptions for scuba gear complete routing on Continental can save on any excess baggage fees.


A Wreck Divers Heaven – Chuuk Lagoon

pagal DiveSSI 24th June 2020

Where is Chuuk Lagoon?

Situated in the heart of the Pacific Ocean, approximately 1,800 kilometers north east of New Guinea, you will find Chuuk State. Chuuk is one of the four states that make up the Federated States of Micronesia (FSM) and is the most populated state with over 50,000 inhabitants. In the Chuukese language Chuuk means mountain and it is not difficult to see how this gem in the ocean got its name. The main population center is Chuuk Lagoon or also known as Truk Lagoon a large archipelago with mountainous islands surrounding by a string of mangrove fringed islets on a barrier reef. This barrier reef, enclosing the natural harbor, is around 225 kilometers around in circumference. Weno Island in the lagoon functions as the state capital and is FSM’s biggest city.

What is there?

Chuuk lagoon, is the shipwreck capitol of the world. If you are a wreck lover, or love history, a visit to Chuuk lagoon is a must. It should be on the divers’ bucket list. Chuuk Lagoon is the home to an entire Japanese fleet that was sunk in 1944. Nowhere else in the world are there so many wrecks so tightly packed into a coral reef lagoon. To experience the best diving in this unique dive destination and to dive the superb wrecks of the Japanese WWII fleet which lay in a variety of depths join a liveaboard trip on the MY Truk Master operated by Master Liveaboards. This vessel offers comprehensive support for open-circuit extended range divers and CCR divers enabling exploration all of the wrecks including the deeper wrecks on the perimeter.

In 1969 Jacques Cousteau and his team explored Chuuk lagoon and following his documentary in 1971 about the lagoon and its ghostly remains, the place has become a divers’ paradise. The shipwrecks and remains are sometimes referred to as the “Ghost Fleet of Truk lagoon”. From their watery grave, those ghostly skeletons give shape to a unique underwater museum. Many of the wrecks are “Maru” or merchant vessels had been at anchor, some had been fortified with anti-aircraft weapons and may carried important supplies including zero fighter aircraft parts, tanks, torpedo shells, trucks and road supplies. As the lagoon has been declared a monument, salvage and souvenir taking of relics are prohibited by law.

Chuuk Lagoon is undisputedly a wreck divers mecca. The calm, clear, sheltered lagoon is one of the largest in the world and being relatively free from currents, provides relatively easy and safe diving conditions. Nature and time have softened and transformed each graveyard into living shipwrecks of incredible color and marine life. There is beautiful coral growth on every wreck in a kaleidoscope of colors. Brilliant soft corals, anemones and sponges now cling to rusted remnants of military glory. There is an abundant variety of schooling tropical fish life smoothing the wrecks and playing amongst once lethal weapons! Even people who are not wreck enthusiasts will find it cool to see bicycles, pick-up trucks, tanks torpedoes, guns, airplanes and much more from World War II.

How do I get to Chuuk Lagoon?

To get to Chuuk there are daily flights from across Europe to Manila and from Manilla you can take a flight to Chuuk via Guam. Guam is the central hub for all Micronesia flights and is an unincorporated and organized territory of the United States, as such all passengers travelling via Guam need to complete an Electronic System for travel Authorization (ESTA). This must be done online in advance of your trip by visiting https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

When to go?

Chuuk lagoon is fortunate to be able to offer diving all year round as it is a tropical country its climate is fairly even all year round. The average high is 30 degrees whilst the average low is 25 degrees throughout the year. The more humid climate is during the summer months (June – Sept) whilst trade winds come mainly from the northeast between December and June. The dry seasons are between November and April, May to October has a higher humidity and rainfall, with July through to October having the highest rainfall.

Diver training options

The wrecks of Chuuk Lagoon provide the greatest playground to either begin your overhead environment diver training or to learn advanced penetration techniques to explore every internal part of these majestic wrecks. Register and join the SSI Extended Range Wreck program to explore the inner parts of the wrecks while remaining in the overlapping light zones provided by the multiple entry and access points provided by each wreck. Alternatively, if you already hold the Extended Range Wreck certification and engine rooms are your fascination, register and join the SSI Technical Extended Range program, learn, develop and master penetration techniques that will allow you safely explore these complexed massive intetnal structures, heading into darkness to witness and taste the history.

You can find out more about the overhead environment programs available here.

How do I organize my trip?

You can find more about the dive site Chuuk Laoon here.

You can find out more about the trip by heading to https://www.liveaboard.com/de/search/micronesia

List of site sources >>>


Žiūrėti video įrašą: US Air Raid on the Japanese Held Truk Island. 1944. World War 2 Newsreel (Sausis 2022).